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带徒弟如做衣服 要领都藏在细枝末节中

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带徒弟如做衣服 要领都藏在细枝末节中

发布日期:2018-03-14 作者: 点击:


  制衣工朱溪有自己的橱窗。她的橱窗,陈列着她25年的制衣技艺。对朱溪来说,带徒弟如料理布块,需因材施教,就像缝合布块须量准对齐。


  “女儿国”般的服装车间,女性师徒间的心传手授,以一种特殊、细腻的方式存在。圣得西的“元老”朱溪,25年带出数千徒弟。历经千万道工序,改良了多款西裤,从最初的直筒裤、萝卜裤到防盗裤,再到现在的休闲裤。审美虽已面目全非,师徒之间的技术传承法则却始终未变。


  未到知命之年,朱溪就开始担忧徒少技失。她感慨:机器冷冰冰,怎能做出真正适合人穿的裤子?


开元棋牌  记者梁美兰长沙报道


  学艺第一天,集体踩了一整天空机子


  每个裁缝似乎都有过“偷艺”的经历。


  1980年,14岁的朱溪即将初中毕业。常常暂住在开裁缝店的表姑家里,这也是她与缝纫机开始亲密接触的一段时光。


  朱溪回忆,表姑带了很多徒弟,时常带着上门为客户量体裁衣。“那时我年纪小,她没有真正教我,但也是我的启蒙老师。”那时的朱溪,在表姑带徒弟时坐在一边观察,“她专注的表情、手法、踩法,还有教徒弟的诀窍,我都一一记住了,也对做衣服产生了兴趣。”朱溪说。


  有一回,表姑带徒弟出远门,朱溪壮起胆子,偷偷把母亲那块还没裁的、准备做大衣的呢料,沿着表姑画下的线剪出来,学着表姑的模样坐上缝纫机,照着摆在旁边的样衣,开始做起衣服来。“倒腾了一个晚上,这大衣居然让我做出来了。”朱溪说,现在回忆起来,还沾沾自喜,觉得自己蛮有天赋,“最感谢表姑的潜移默化,她是我的第一任师傅。”


开元棋牌  1989年,朱溪开始真正从事服装行业,她进入圣得西的前身—添美服装厂,做红领巾、胸罩和一些中山装。从此,朱溪与布匹、剪刀、量尺、电机打了25年交道。


  27岁的廖卫红,年纪轻轻就当上了株洲一家大型服装厂的技术指导。90后的工人称她“师傅”时,她还不怎么适应,“总觉得要阅历深,像我师傅那样的,才名符其实。”


  朱溪就是廖卫红眼中那个真正的师傅。2005年,湘派服装走向国际化,服装厂大量招工。当个服装学徒,学个一年半载就能谋生活,成了许多考不起大学的年轻女孩的出路。出过车祸、身上带伤的廖卫红就是其中之一。她慕名来到朱溪开的家庭培训班。


  到了素未谋面的朱溪家中,学费一交,就等于交了改口费,廖卫红腼腆地叫了声“朱师傅”,师徒关系从此成立。和她一批当学徒的,还有19个年轻人,清一色女孩。


  拜师仪式免了,朱师傅还是给这帮学徒设了个“下马威”:第一天,集体踩空机子,在缝纫电机上不停地踩,训练脚感。“朱师傅让我们感受踏板,踩出均匀的节奏,不能一脚轻一脚重。踩了几十分钟,大家都感到很无聊。”廖卫红回忆,“可师傅要求一定踩够一天,说踩不熟练,以后的工序都会做不好。”


开元棋牌  无奈,廖卫红就这么空踩了一整天,堆放在旁边五颜六色的布料,只能眼巴巴看着,没能摸一下。


  第二天,朱师傅仍然训练踩机子。这回,每人分了一条一米长的布条。师傅喊开始,学徒就得手脚并用,手送布料让针头对准缝纫线,脚下则不停踩踏板,师傅喊停,要立即停得下来,做到不扎手,布条又正好缝完。


  廖卫红这才感受到前一天师傅的良苦用心,“要保持不快不慢、不轻不重的节奏,呼吸、眨眼也不能乱了方寸,否则很容易就出错扎到手,或者该停的时候停不下。”


  赶时髦,全是师傅和徒弟们琢磨出来的


  “做衣服讲究‘快工出细活’,每道工序练到熟能生巧,才能顺利做出一件成衣。”这是朱溪的第一句告诫。


  朱溪建议没有碰过缝纫机的学习服装制版,了解一条休闲西裤的结构设计图,并把面料裁剪出备用布块。“理论、观察和简单操作相结合的这道工序,我一般用来引导刚出校门的大学生入门。”她解释。


  面对摄像机,这位带过数千名徒弟的老师傅竟害羞起来。“我还是习惯和徒弟像平常一样交流,你知道我们做技术的,比较闷。”朱溪说。


  关掉摄像机后,她便很快切入滔滔不绝的“言传身教”模式。


  朱溪找来一个标准体型模特,在PGM绘图软件界面上打开一个西裤版型模板,一边给模特量腰围臀围,一边指着版型图,示意哪些线条代表这些数据,并用鼠标拉长或缩短线条,使其符合数据。


  “做西装裤版型,最关键要注意裆部的深度和宽度,既要做到穿着舒适、活动方便,又要恰好修身。”朱溪讲解要领,还不忘做些走路抬步的动作,指着自己腰臀部位要注意的地方。


  “裤子臀围,正好做到人体厚度的五倍,穿起来最舒服、合体,不会出现‘猫须’,也就是常常见到的在腹股沟附近延伸出的八字形或倒八字形折痕,这是裆部比例没有做到位的表现,不是一条好裤子。”朱溪把几十年来做过的西裤总类介绍了一番。


  上世纪90年代初,朱溪领着徒弟们做可以修饰腿型的直筒西裤,有X或O型腿的人很爱穿。1993年,她们开始做“防盗西裤”,“在裤子腰头内侧开个口袋,设计的是刚好可以放1万元现金,因为当时不流行刷卡。”朱溪说,再后来,进入21世纪,中国男性因为生活条件好了,肚子越来越大,高腰裤穿着不舒服,中腰裤应运而生,其实就是裆部减掉了几公分。


  “最近又流行贴身、讲究细节的韩版休闲西裤,一点点改进,都是师傅和徒弟们琢磨出来的。”朱溪说。


  带徒弟和做衣服一样,都是用心摸面料


  1992年,在“不管多大官,都穿茄克衫;不管腿多粗,都穿健美裤”的年代,西服这个新鲜玩意刚在湖南出现,便大受追捧。添美服装厂改名叫东方制衣厂,开始批量做西裤。


  第一个吃螃蟹的人只能边吃边学。


开元棋牌  “老板从台湾进来一批印尼斯西裤,我们总共30来个工人,把线全部拆开,琢磨版型比例,依样画葫芦。”朱溪回忆说,不断的试验再加上同事之间的讨论,就成了“师傅”。那批样品,版型好是好,可印尼斯这种如今已经被淘汰的面料,有着“致命”的缺点。


  朱溪试着做了好几条裤子,结局都是裤管歪歪扭扭,不得已又拆掉重来。最后,她发现了症结:印尼斯纱向极不稳定,面料松紧度不一致,有的地方纱线松,有的地方紧。


  “那岂不是排版时松对松、紧对紧,缝合、熨烫之后,就不会出现长短不一了?”朱溪解决了行业难题。东方制衣厂的圣得西西裤一炮打响,引发“西裤效应”,很长一段时间,“圣得西”成了高档西裤的代名词。


  每一套西服的生产都必须经过247刀流线型剪裁,220道缝制工序,48000针缝制,每厘米保证6针的密度,46位次高温熨烫定型。


  “带徒弟,和做衣服一样,没什么大理论,要领都藏在细枝末节中”,朱溪说,很重要的一课,其实就是“用心摸面料”,找到让面料“严丝合缝”的办法。


  “现在的棉布品质都很均匀稳定,只要摊平,纱线就基本对齐了。但莱赛尔、氨纶这类有弹力的面料最难伺候,合缝时要眼疾手快,把握手的力度,不能太用力推拉,上下两层布要同时收放,还要兼顾缝纫机,不让送布牙‘偷布’。”


  株洲的廖卫红离开朱师傅8年了,其间有次做手术,师傅还亲手送了几千元钱。她每次回宁乡,都会上师傅家拜访。圣得西的徒弟们,有事没事也会结队到朱师傅家串门,为的是尝尝师傅做的家常菜。


  朱溪缓缓地走在车间里,看着年轻姑娘们的面庞,向记者道出了最大的忧心。服装厂离不开上晚班,旺季时“白加黑”地忙,淡季时又连续几个月放假。学徒收入每月仅1500元,“太辛苦,年轻女孩不愿干”。


  “服装企业招工难已经很普遍,一年一年,新徒弟变少了。虽说服装行业机械化程度越来越高,但几十年的经验告诉我,做衣服,要靠人细细体会布料和人体结构的特性和变化,还要留意流行趋势,改良工艺。单凭机器,摸不出面料特点,更做不出一条真正舒适合体的裤子。”她说。


  制衣服时想办法改良,在家做饭菜也喜欢变花样。朱溪最新自创了一道炸玉米饼炒淮山,深得徒弟们喜爱。


  “希望能有更多年轻徒弟来学手艺,也来尝尝这道新菜,我会说说最新流行款怎么做好看。”


  [记者当学徒]


  将10块纸板放在布料上记者不知怎么摆


  4月29日下午,圣得西西裤车间,朱溪师傅让记者跟着学习服装制版的最后一道工序:裁片。


  她选择了一块纯色水洗棉面料,铺在裁剪台上,让记者将其对折摊平。这个步骤很简单,由于棉布的纱向最为整齐稳定,只需像折纸一样折起,四边对齐,再用双手轻轻铺平,纹路就基本对齐了。


  记者向朱师傅开起玩笑来,“这么小儿科的工序,师傅也太小看我这80后奔三女了。”


  朱师傅嗔怪地笑了笑,“那请你自己把这10块纸板搁在布上,看看怎么摆合理,布料又够用?”


  这可难倒记者了。首先,记者不知道纸板的哪一面该朝上放,更诧异这么小小一块布如何能放下10个纸板。磨蹭半天,无功,只得向朱师傅求教。


  不到半分钟,朱师傅便摆好了。仔细一看,原来她把两块最大的裤腿板颠倒方向,集中摆在布料右下角,余下的地方摆腰头、口袋等板。而不像记者把两块最大的摆中间,结果其它的无处可放。


  朱师傅说,“不同人有不同摆法,我的也不见得最合理,但几十年来我每次摆纸板,总往节省面料方面想,现在的摆法,就是我总结出的,达到了一条裤子用料,总比大部分人节省2公分宽的料子。”


  听罢,记者不禁哑然,心想:毕竟是师傅啊,这种细节也对自己如此苛求。


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